水为媒介将普洱茶和紫砂壶紧密相连

紫砂说茶 2020年07月02日 15:12 1834 紫砂杂谈

紫砂壶与普洱茶是两个不同的物种。一个诞生于温婉含蓄的江苏宜兴，一个出身于热烈绚烂的云南之巅。是“水”为媒介将它们穿针引线联系在一起的。身为一名紫砂壶和普洱茶的爱好者，以我对它们身世的了解，发现它们其实还是有很多共通之处的。

首先，紫砂壶的历史最早可追溯到春秋时期，传说当时越王勾践身边著名的谋士范蠡功成身退后，曾挽西施携家眷泛舟太湖，后来在宜兴的丁蜀镇定居下来。范家人发现宜兴的土很适合拿来做器具，就制成大缸用来存米，存水。这也是最早宜兴的“五色土”（也就是紫砂）可以制成生活用品的记载。

而普洱茶呢？三国时武侯，也就是诸葛孔明先生乃普洱茶之祖，六大古茶山跟诸葛亮是有渊源的。尽管对此坊间业界也有争议，然而，大江东去。任何一位历史名人的传说都不是无缘无故，空穴来风的。而且，三国时期，诸葛亮也的确来过云南地区。所以，紫砂壶和普洱茶的第一个共通之处，它们的起源距今都已是一两千年了。而且它们都跟旧时王侯将相名流千古的达官贵人有点牵扯。

第二，紫砂壶的泥料有朱泥，紫泥，段泥，清水泥，绿泥等等，壶型有西施，石瓢，美人肩，思亭壶，秦权壶等几十种传统壶型。而普洱茶呢？有茶区村寨之分，比如勐海，易武，再细分还有布朗山的老班章、老曼娥，临沧的冰岛，昔归，易武的麻黑…名字一点也不比紫砂壶少。

水为媒介将普洱茶和紫砂壶紧密相连

第三，紫砂壶兴盛的时期，并非像中原饮茶之风一样，“始于唐而兴于宋”。虽然宋代大文豪苏东坡也爱茶，自己还为了便于夜半煮茶而捏了一把带提梁把手的壶。后人称之为“东坡提梁壶”，但是苏老夫子是写诗的不是做壶的。真正做壶出名的是明代一位秀才吴颐山的书僮名叫供春，他陪主人在金沙寺读书时和僧人学来制作紫砂壶的手艺，使得紫砂壶技艺发扬光大。到了清代，玩壶之风日盛。

吴氏族人吴梅鼎更是以一篇1500字的《阳羡茗壶赋》将紫砂壶炒个热火朝天。后至清末民初，范家后世子孙范大生的作品屡屡在国际大赛上拿得奖项，为紫砂界扬名添彩，更是享得“千金易得，大生壶难求”的美誉；同样，普洱茶也是在明清时期名噪一时的。“普洱茶闻名天下，味最酽，京师尤重之”，由此可见一般。明朝时曼松茶以“立而不倒，禅茶一味”而成为皇室贡茶（我个人分析，既然立而不倒，那么上供的曼松茶不一定是饼型的紧压的，外形上是不是有点类似龙井、毛尖那样）后至清雍正年间，贡茶中又填新贵——困鹿山的茶具有淡、雅之特点而获得朝廷青睐。在我天朝五千年的文明长河中，紫砂壶和普洱茶都曾经默默的沉寂过很长一段时间，后来又经过了一个华丽的转身。

第四，紫砂壶的价值不但体现在泥料壶型上，作者的名气尤为重要。一把大师壶几万十几万上百万都很正常。像范蠡的后人、范大生嫡孙范伟群创建的“范家壶庄”，以及顾景舟大师的侄子顾幼之，还有蒋蓉大师，顾绍培工作室，汪寅仙大师等等，这些紫砂泰斗们的壶就是紫砂界的大品牌，岂止是千金难求一壶！而普洱茶呢？陈升号，中茶、福元昌、前利贞宋聘号…这些普洱界的名牌我就不一一列举了，同样，一饼老班章，一饼曾炒得如火如荼的“88青饼”、一饼号称“百年宋聘”的老茶，也可以卖上天价。

然而，我要说的不只是这些。当你越对一件事物感兴趣的时候，你就会多看、多寻、多问、多研究。在这期间，一个爱壶者、爱茶者是不可避免走点弯路交点学费的。我之所以称自己为爱壶者、爱茶者，而不是玩壶者、玩茶者。是因为我也真的玩不起这些奢侈品。而且，近年来，一些不理智的消费和社会价值观的偏离使得商人重利益轻信誉，于是有了紫砂壶泥料的掺假，全手工壶与半手工壶的混淆不清，还有灌浆壶、化工壶、以及大师的代工壶让人真假难辨。更有普洱茶的山头拼配，台地茶冒充古树，新茶做旧，甚至农残超标…令我们这些行业门外的人，真正去消费茶和壶的人，实实在在感觉到：这将壶和茶联系到一起的“水”，委实也太深了…

对于茶和壶的热爱，不是三言两语能道尽我的心声，它们介于感官上，也就是视觉上和味觉上的感知。更令人痴迷的，是我们祖国历史悠久而又光辉灿烂的文化！一个爱茶爱壶之人，应当具有“汲来江水烹新茗，买尽青山当画屏”的胸襟气概。壶和茶只不过是一个载体，它们背后数不完道不尽的历史沧桑才是我们应当传承的东西！感谢中国文字如此深沉，希望，“文以载道”……

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